Là đối thủ thường xuyên cạnh tranh vị trí số 2 thế giới (số 1 luôn là Trung Quốc) trong lĩnh vực xuất khẩu hàng dệt may, tất nhiên Bangladesh hay được đem ra so sánh với Việt Nam. Trái với sự sụt giảm của Việt Nam (5 tháng đầu năm 2023, tổng kim ngạch xuất khẩu dệt may giảm 21,42% so với cùng kỳ năm ngoái - theo Hiệp hội dệt may Việt Nam), xuất khẩu dệt may Bangladesh lại đang có mức tăng trưởng ấn tượng 10,67% (tính cho 11 tháng đầu tiên của năm tài khóa). Một số tờ báo Việt Nam đăng bài cho rằng thành công này có được là nhờ Bangladesh có nhiều nhà máy đạt chuẩn LEED (định hướng thiết kế về năng lượng và môi trường).
Được Hội đồng công trình xanh Mỹ (USGBC) ban hành, LEED dần được phổ biến như là chuẩn mực của các công trình xanh, bao gồm 7 tiêu chí đánh giá mức độ “xanh” của một công trình: năng lượng và khí quyển, sử dụng nguồn nước hiệu quả, vị trí và kết nối giao thông, vật liệu và tài nguyên, chất lượng môi trường bên trong nhà, sáng tạo và thiết kế, phát triển bền vững.
Có thể thấy, mặc dù đề cập đến nhiều tiêu chí của một công trình, chuẩn LEED khó có thể bao quát hết những khía cạnh đặc thù về sản xuất vận hành của một nhà máy dệt may. Chẳng hạn, nó không đi sâu vào những yếu tố vận hành như quản lý hóa chất, quản lý các loại nước thải, chất thải, khí thải… Như vậy, khó mà kết luận rằng chuẩn LEED có đủ độ bao quát để đo lường mức độ “xanh hóa” của một doanh nghiệp dệt may.
Trách nhiệm “xanh hóa” nằm đâu đó ở giữa hai loại nghĩa vụ của một doanh nghiệp - nghĩa vụ pháp định và nghĩa vụ tự nguyện. Nghĩa vụ pháp định là những việc phải làm, do pháp luật quy định. Chẳng hạn, một số doanh nghiệp - theo quy định trong Luật Bảo vệ môi trường - sẽ phải kiểm kê lượng khí nhà kính mà họ phát thải hằng năm – đây chính là một trong những nghĩa vụ pháp định về “xanh hóa”. Còn nghĩa vụ tự nguyện là những việc nên làm, được thúc đẩy bởi đạo đức và dư luận. Một doanh nghiệp tự nguyện tham gia chuẩn LEED vì nhiều lý do: vì số đông người tiêu dùng có nguyện vọng như vậy; vì tham gia chuẩn LEED sẽ giúp họ gia tăng danh tiếng… nhưng sẽ không có lý do “vì pháp luật quy định”. Không có doanh nghiệp nào bị phạt vì không tham gia chuẩn LEED cả.
Trong bối cảnh hiện tại, khái niệm “xanh hóa” vẫn còn mơ hồ. Có quan điểm cho rằng “xanh hóa” là “sử dụng nguyên liệu thân thiện với môi trường, tăng cường tái chế, hạn chế ô nhiễm và chất thải trong các quy trình sản xuất”. Tuy nhiên, thang đo nào cho “nguyên liệu thân thiện với môi trường”; tái chế đến tỷ lệ nào; mức độ hạn chế ô nhiễm phải đạt đến con số nào thì chưa rõ. Đó là chưa kể, trách nhiệm “xanh hóa” sẽ khác nhau giữa các doanh nghiệp cùng ngành nhưng có quy mô khác nhau. Ngoài ra, những quy định liên quan lại nằm rải rác trong nhiều văn bản pháp luật khác nhau, như Luật Bảo vệ môi trường, Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả...
Ở một số nước phát triển, khi nghĩa vụ pháp định trong lĩnh vực phát triển bền vững được quy định rõ về một đầu mối (chẳng hạn Đạo luật Thẩm định chuỗi cung ứng ở Đức) thì doanh nghiệp chỉ cần tuân thủ luật. Nhưng nếu nghĩa vụ về phát triển bền vững chưa được quy định thống nhất trong hệ thống pháp luật và cũng chưa được cập nhật theo những chuẩn mực quốc tế mới nhất, thì khi đó, những nghĩa vụ tự nguyện trước khách hàng và công luận lại trở nên quan trọng đối với doanh nghiệp.
Vai trò của chuẩn LEED là nó có thể thay thế một phần những nghĩa vụ pháp định để định nghĩa thế nào là “xanh hóa”. Vấn đề là những tiêu chuẩn như LEED không phải duy nhất. Chúng ta không biết liệu chuẩn LEED có thể là đại diện tốt nhất cho những chuẩn mực “xanh hóa” trong ngành dệt may hay không, bởi vì còn những chuẩn mực khác cũng được đề xuất và công nhận bởi nhiều bên. Chẳng hạn, Higg FEM (Mô-đun Môi trường Cơ sở Higg) được xây dựng bởi Liên minh May mặc Bền vững (SAC) cũng là một bộ tiêu chuẩn giúp đánh giá một nhà máy dệt may ở khía cạnh môi trường, bao gồm 7 yếu tố: hệ thống quản lý môi trường, sử dụng năng lượng & phát thải khí nhà kính, sử dụng nước, nước thải, các loại phát thải khí, quản lý chất thải, quản lý hóa chất.
Có thể thấy, Higg FEM chú trọng hơn những khía cạnh về sản xuất dệt may như hóa chất, chất thải, khí nhà kính… Như vậy, liệu ta có thể khẳng định Bangladesh “xanh hóa” tốt hơn Việt Nam nếu chỉ biết thông tin là Bangladesh có áp dụng chuẩn LEED và không hề biết thông tin gì về các doanh nghiệp Việt Nam? Chắc chắn là không, vì ta không biết liệu các doanh nghiệp dệt may Việt Nam có áp dụng những chuẩn mực khác về “xanh hóa”, hoặc những chuẩn mực mà Việt Nam áp dụng thậm chí còn khắt khe hơn Bangladesh thì sao? Ngoài ra, ta cũng không biết rõ các nhà máy áp dụng chuẩn mực “xanh hóa” ở cả hai nước chiếm bao nhiêu phần trăm về số lượng, về giá trị đóng góp trong bức tranh tổng thể ngành dệt may. Vài trăm nhà máy đạt chuẩn LEED, vài trăm nhà máy có điểm số Higg FEM cao chưa thể nói lên điều gì về mức độ xanh hóa nếu chúng chỉ chiếm vài phần trăm trong tổng số doanh nghiệp, trong tổng doanh thu của ngành.
Rõ ràng là, một kết luận được đưa ra quá vội vã (“Bangladesh chiếm nhiều đơn hàng nhờ xanh hóa”) từ một khái niệm chưa rõ ràng (“xanh hóa”), dựa trên một thang đo chưa chắc là duy nhất và tối ưu nhất (“chuẩn LEED”) thì không thể đứng vững. Quá nhấn mạnh vào “xanh hóa” sẽ khiến người ta dễ bỏ qua những khía cạnh khác của phát triển bền vững. Nếu muốn học hỏi từ Bangladesh, câu hỏi đầu tiên phải trả lời là: Ngay cả khi khái niệm “xanh hóa” được làm rõ (thậm chí được luật hóa), thì liệu nó có phải là thước đo duy nhất để đại diện cho tính bền vững của một ngành công nghiệp?
Trái ngược với báo cáo doanh thu khả quan, bắt đầu từ giữa tháng 5/2023, dệt may Bangladesh liên tục đối mặt với tình trạng căng thẳng khi công nhân ở hàng loạt các nhà máy biểu tình đòi tăng lương, đòi trả nợ lương quá hạn.
Theo dõi báo chí Bangladesh và quốc tế, có cảm giác lãnh đạo ngành dệt may nước này rất lúng túng. Chưa thấy có giải pháp căn cơ nào, trong khi các cuộc biểu tình của công nhân diễn ra ngày càng nhiều và căng thẳng dâng cao ở Savar, Sreepur, Gazipur, Fatulla…. Từ việc tụ họp trước cổng nhà máy, nhiều công nhân giờ đây quyết định tập trung ngoài các đại lộ để chắn đường và gây áp lực lên không chỉ nhà máy mà cả chính quyền địa phương lẫn các hiệp hội dệt may. Từ những vụ nợ lương vài trăm công nhân, ngày 13/6 mới đây, công nhân nhà máy Robintex Ltd ở Aukha tố lãnh đạo nhà máy nợ 2 tháng lương của 6.000 - 7000 người.
Ngày 19/6, tổ chức Cảnh sát công nghiệp của Bangladesh đưa ra báo cáo cho thấy 181 nhà máy thuộc BGMEA (Hiệp hội các nhà sản xuất và xuất khẩu hàng may mặc Bangladesh) và 119 nhà máy thuộc BKMEA (Hiệp hội các nhà sản xuất và xuất khẩu hàng dệt kim Bangladesh) vẫn chưa trả lương tháng 5 cho công nhân. Ngoài ra, chỉ có 52 nhà máy trả lương cho công nhân trong 15 ngày đầu tiên của tháng 6.
Có gì đó cực kỳ tương phản với bức tranh doanh thu sáng sủa của dệt may Bangladesh. Nếu tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu cao như vậy, nếu thực sự các nhà máy “làm không đủ bán” như nhiều tờ báo Việt Nam đưa tin, tại sao việc nợ lương xuất hiện nhiều đến thế ở Bangladesh? Thậm chí, đã xuất hiện những nhà máy phải đóng cửa vì không tìm được đơn hàng, chẳng hạn 1.000 công nhân đang làm việc tại nhà máy Designtex Fashion Limited Garments ở Ashulia đã mất việc sau khi nhà máy này đóng cửa hôm 7/6 vì không có đơn hàng.
Chưa có đủ thông tin để lý giải, nhưng những mâu thuẫn ở Bangladesh giúp chúng ta nhận ra một điều: việc cẩn thận kiểm chứng trước khi đưa ra khuyến nghị gì đó cho Việt Nam là không bao giờ thừa. Tình cảnh khốn khó của lao động bị nợ lương ở Bangladesh là minh chứng rõ ràng cho thấy, “xanh hóa” không thể là thước đo duy nhất cho tính bền vững của một ngành công nghiệp. Khi mà những yêu cầu cơ bản nhất là trả lương đúng hạn còn chưa được đáp ứng, khó có thể tin ngành dệt may Bangladesh đủ nguồn lực để “xanh hóa” một cách toàn diện – vốn là chuyện tốn kém hơn rất nhiều.
Tính bền vững có nhiều chiều kích, không chỉ là sản xuất xanh hay trả lương đúng hạn, mà còn là không sử dụng lao động trẻ em và lao động cưỡng bức, không phân biệt đối xử, trả mức lương đủ sống cho người lao động… Nhiều người sẽ ngạc nhiên khi biết lương tối thiểu hiện tại trong ngành dệt may Bangladesh chỉ vào khoảng 8.000 Taka (tương đương 1,7 triệu VND); trong khi mức lương được coi là “đủ sống” ở nước này vào khoảng 51.994 Taka (tương đương 11,3 triệu VND) – theo một báo cáo của Liên minh Lương tối thiểu châu Á. Lương công nhân rẻ mạt kéo theo giá thành thấp và đó là một nguyên nhân rất quan trọng giúp cho Bangladesh có nhiều đơn đặt hàng. Nhưng liệu Việt Nam có muốn làm theo cách đó - dựa mãi vào đồng lương còm cõi thiếu ăn của công nhân để ghi danh vào thành tích xuất khẩu dệt may?
Phải thẳng thắn với nhau rằng: Không dễ dàng gì đúc kết ra bài học kinh nghiệm cho Việt Nam từ câu chuyện của một quốc gia khác. Có quá nhiều điều cần phải được phân tích kỹ lưỡng thay vì đơn giản quy mọi thứ về “xanh hóa”. Đó cũng là lúc câu hỏi tiếp theo xuất hiện: Nếu “xanh hóa” hay “bền vững” chưa phải là câu trả lời đầy đủ, vậy còn những nhân tố nào giúp ngành dệt may trở nên hấp dẫn trong mắt người mua?
Báo cáo “Textiles and clothing in Asian graduating LDCs - Challenges and Options” năm 2022 của Tổ chức Thương mại Quốc tế WTO đưa ra một khung đánh giá về năng lực cạnh tranh cho các quốc gia xuất khẩu dệt may. Theo đó, “bền vững” chỉ là 1 trong số 12 tiêu chí cấu thành nên năng lực cạnh tranh, bên cạnh “chất lượng sản xuất”, “thời gian giao hàng”, “giá”, “lợi thế về thuế quan”, “độ ổn định chính trị” …
Để đánh giá năng lực cạnh tranh ngành dệt may của Bangladesh và Việt Nam, không ai có thẩm quyền hơn những người mua hàng - ở đây là các công ty thời trang quốc tế, các nhãn hàng lớn, các nhà bán lẻ và đại lý thu mua. Báo cáo của WTO lấy ý kiến từ những người mua chính này và đề nghị họ cho điểm 6 nước xuất khẩu dệt may đối với 12 tiêu chí quan trọng. Bảng điểm ở trên trình bày một bức tranh rộng lớn hơn nhiều, mà nếu chỉ chăm chăm nhìn vào tiêu chí “bền vững” hay “xanh hóa”, e rằng các nhà hoạch định chính sách sẽ bỏ qua rất nhiều điều quan trọng.
Rất dễ nhận thấy, Bangladesh chỉ có đúng 2 tiêu chí có điểm cao hơn Việt Nam, đó là “giá” và “lợi thế thuế quan”. Họ thấp hơn ở 10 tiêu chí còn lại. Ngay cả điểm số về “bền vững” vốn được nhiều tờ báo Việt Nam khen ngợi gần đây, họ cũng ở mức thấp (2 điểm) so với Việt Nam (3,5 điểm). Điểm “bền vững” của Bangladesh bị người mua quốc tế đánh giá thấp không loại trừ do đồng lương cho công nhân không đủ sống, cộng với tình trạng nợ lương triền miên cùng nhiều nguyên do khác.
Tăng trưởng của dệt may Bangladesh trong năm 2023 chắc chắn có sự đóng góp từ việc cải thiện 10 tiêu chí điểm thấp kia. Xét một cách khách quan, Bangladesh bất lợi hơn Việt Nam ở nhiều phương diện. Chẳng hạn, vì quốc gia này không có cảng nước sâu, họ phải dùng các tàu trung chuyển để đưa hàng đến các cảng ở Singapore hoặc Sri Lanka, sau đó hàng hóa mới được dỡ lên tàu lớn để đến các nước nhập khẩu như Mỹ và châu Âu, điều này khiến thời gian giao hàng bị kéo dài hơn. Ông Shovon Islam, Giám đốc điều hành doanh nghiệp may mặc Sparrow Group của Bangladesh, khẳng định với tờ The Business Standard (TBS) rằng “Việc vận chuyển đến và đi từ cảng Chattogram chiếm một phần lớn thời gian giao hàng của chúng tôi. Việt Nam chắc chắn đi trước chúng tôi rất nhiều về hỗ trợ hậu cần tổng thể”.
Mặc dù Việt Nam có ưu thế hơn về thời gian giao hàng do có cảng biển riêng, người Bangladesh cũng có quyết tâm của riêng họ. Tháng 2/2022, tuyến đường thủy trực tiếp giữa Bangladesh và Ý đã được khai thông. Cảng Chattogram ở Bangladesh và cảng Ravenna ở Ý được nối liền với chỉ 16 ngày hành trình, tiết kiệm được 24 ngày so với trước kia. Điều này vừa rút ngắn thời gian giao hàng, vừa giúp Bangladesh tiết kiệm đến 40% chi phí hậu cần. Đây là lý do khiến ông Mahbubul Alam, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Chattogram, tự tin khẳng định với tờ TBS: “Bangladesh sẽ dẫn trước Việt Nam về xuất khẩu hàng may mặc nếu việc vận chuyển container trực tiếp trên tuyến Ý - Bangladesh không bị gián đoạn”.
Cách mà Bangladesh tối ưu vấn đề hậu cần, rút ngắn thời gian giao hàng chính là một trong những bài học thiết thực mà dệt may Việt Nam cần nghiên cứu. Thay vì chỉ tập trung vào nguyên nhân “xanh hóa”, các nhà hoạch định ngành dệt may nên tìm hiểu xem Bangladesh đã làm gì để cải thiện tất cả các tiêu chí có liên quan, nếu muốn rút ra những khuyến nghị có tính toàn diện và thực chất.
Việt Nam vẫn đang hướng đến một nền công nghiệp “bền vững”; “xanh hóa” cũng sẽ là xu hướng chính trong tương lai. Nhưng nó cần được nhìn nhận như là trách nhiệm xã hội, là đạo đức mà nhà sản xuất cần phải tuân theo chứ không phải là một món hàng dùng để đổi chác, một giải pháp làm ăn kiểu đối phó “Tôi xanh hóa, vậy anh cho tôi đơn hàng”. Nếu không, điều này dễ dẫn đến kịch bản các bên dốc mọi nguồn lực để đạt bằng được các “chuẩn xanh” thỏa yêu cầu của thị trường. Khi đó, người ta dễ bỏ qua những yếu tố quan trọng khác mà chỉ tập trung vào “xanh” hay “bền vững” – vốn là những thứ có thể “bán” được. “Xanh hóa nhưng nợ lương công nhân” như câu chuyện Bangladesh là điều mà Việt Nam sẽ không muốn lặp lại.
Ngoài ra, quá nhấn mạnh “xanh hóa” dễ tạo thêm những kỳ vọng về mặt dư luận lên doanh nghiệp dệt may Việt Nam – vốn đang chật vật xoay sở với tình trạng thiếu đơn hàng, doanh số giảm, phải nỗ lực bảo toàn đồng lương cho công nhân và cố gắng không cắt giảm nhân lực. Đòi hỏi ngành dệt may hướng đến xanh hóa và phát triển bền vững là đúng, nhưng bối cảnh và lộ trình cũng quan trọng không kém. Không thể đặt kỳ vọng quá lớn rằng doanh nghiệp phải thực hiện những nghĩa vụ tự nguyện ở ngay tại thời điểm mà họ còn đang phải vất vả tìm cách sống sót trên thị trường.
(*) Thạc sĩ Chính sách công cấp bởi Trường Chính sách công và Quản lý Fulbright
Tags:
(VNF) - Căng thẳng mới giữa Mỹ và Iran đã thổi bùng lo ngại về nguồn cung năng lượng, kéo giá dầu thế giới tăng mạnh và khiến thị trường tài chính toàn cầu biến động. Trong khi đó, biên bản cuộc họp mới nhất của Fed tiếp tục phát đi thông điệp thận trọng về lãi suất, cho thấy rủi ro lạm phát vẫn là mối quan tâm hàng đầu của ngân hàng trung ương lớn nhất thế giới.
(VNF) - Trung Quốc ngày 10/7 thông báo tạm thời chặn xuất khẩu khí heli, một nguyên tố quan trọng trong chuỗi sản xuất chất bán dẫn, khi sự leo thang của cuộc chiến tại Iran đang làm trầm trọng thêm tình trạng gián đoạn nguồn cung toàn cầu.
(VNF) - Tài sản cá nhân toàn cầu tăng 10,8% trong năm 2025, tốc độ mạnh nhất nhiều năm, nhờ thị trường tài chính khởi sắc và tài sản phi tài chính phục hồi.
(VNF) - Đợt nắng nóng khắc nghiệt tại châu Âu đã buộc Uniqlo phải tạm thời đóng cửa một số cửa hàng, làm chậm đà tăng doanh số của các mặt hàng mùa hè. Sự việc cho thấy thời tiết cực đoan đang trở thành yếu tố tác động trực tiếp đến hoạt động kinh doanh của các nhà bán lẻ toàn cầu.
(VNF) - World Cup 2026 đang tạo ra quy mô giao dịch chưa từng có cho ngành cá cược thể thao toàn cầu.
(VNF) - Một cuộc tranh chấp liên quan đến thịt vịt dùng để chế biến món vịt quay Bắc Kinh có thể châm ngòi cho một cuộc chiến thương mại giữa Liên minh châu Âu (EU) và Trung Quốc, sau khi Brussels ngày 9/7 vừa qua đã chính thức mở cuộc điều tra về hành vi bán phá giá thịt vịt Trung Quốc với mức giá thấp hơn giá thị trường.
(VNF) - Phó Thủ tướng Suphajee Suthumpun công bố chiến lược thương mại mang tính "phòng ngừa", lấy an ninh lương thực và vàng làm hai trụ cột, khi Bangkok theo đuổi chính sách cân bằng giữa Mỹ và Trung Quốc thay vì nghiêng về bất kỳ bên nào.
(VNF) - Các ngân hàng trung ương trên thế giới đã quay trở lại mua ròng vàng trong tháng 5, nâng tổng dự trữ chính thức thêm 41 tấn. Nhu cầu vẫn tập trung chủ yếu ở các nền kinh tế mới nổi, với Ba Lan và Trung Quốc dẫn đầu.
(VNF) - Báo cáo mới nhất của IMF cho thấy kinh tế Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn: tận dụng chu kỳ AI và công nghệ toàn cầu để nâng vị thế trong chuỗi cung ứng.
(VNF) - Mặc dù quý II vừa qua chứng kiến mức sụt giảm mạnh nhất của vàng trong vòng 12 năm, báo cáo triển vọng hàng quý mới nhất từ Invesco nhận định nhu cầu bền vững từ các ngân hàng trung ương sẽ là động lực chính giúp kim loại quý này phục hồi và kết thúc năm một cách tích cực.
(VNF) - Trong nhiều năm, Lotte được xem là một trong những tập đoàn tư nhân lớn nhất Hàn Quốc với hệ sinh thái trải rộng từ bán lẻ, thực phẩm, khách sạn, bất động sản đến hóa chất và tài chính. Sở hữu hàng loạt thương hiệu quen thuộc tại châu Á, tập đoàn này vẫn duy trì quy mô tài sản ngày càng lớn. Tuy nhiên, phía sau bức tranh về một đế chế kinh doanh khổng lồ lại là những con số cho thấy nhiều thách thức.
(VNF) - Một báo cáo mới cho thấy “bốn ngân hàng lớn” do nhà nước Trung Quốc kiểm soát hiện là những ngân hàng lớn nhất thế giới xét về quy mô tài sản, qua đó phản ánh tham vọng ngày càng rõ nét của Bắc Kinh trong việc đưa đất nước trở thành một cường quốc tài chính toàn cầu.
(VNF) - Samsung Electronics vừa công bố sơ bộ lợi nhuận quý II đạt mức kỷ lục nhưng cổ phiếu vẫn lao dốc hơn 6%, nối dài chuỗi biến động dữ dội trong nhiều tuần qua. Giới phân tích cho rằng thị trường đang định giá Samsung như một cổ phiếu AI mang tính chu kỳ, khiến ngay cả những tín hiệu nhỏ về triển vọng ngành bán dẫn cũng có thể châm ngòi cho các đợt bán tháo.
(VNF) - Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 8/7 tuyên bố thỏa thuận ngừng bắn giữa Washington và Tehran đã kết thúc, sau khi xung đột giữa hai bên leo thang trở lại trong đêm.
(VNF) - Thị trường chứng khoán Hàn Quốc đã chính thức rơi vào trạng thái thị trường gấu về mặt kỹ thuật khi giới đầu tư ngày càng lo ngại về triển vọng dài hạn của các nhà sản xuất chip phục vụ trí tuệ nhân tạo (AI) – nhóm cổ phiếu từng dẫn dắt đà tăng mạnh mẽ của thị trường.
(VNF) - Các quan chức Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có quan điểm khác nhau đã cho thấy tại cuộc họp gần nhất rằng họ có thể giải quyết tình trạng lạm phát dai dẳng bằng một đợt tăng lãi suất trong năm nay. Tuy nhiên, lịch sử cho thấy các nhà hoạch định chính sách khó có thể dừng lại chỉ sau một lần điều chỉnh.
(VNF) - Quân đội Mỹ ngày 8/7 đã phát động một đợt không kích mới nhằm vào Iran, đồng thời thu hồi giấy phép cho phép Tehran bán dầu sau khi ba tàu thương mại bị tấn công tại eo biển Hormuz. Động thái này làm gia tăng áp lực lên thỏa thuận ngừng bắn vốn vẫn rất mong manh giữa hai bên.
(VNF) - Đúng như dự báo của nhiều nhà phân tích, các ngân hàng trung ương đã tận dụng đợt điều chỉnh mạnh của giá vàng trong tháng trước để gia tăng dự trữ vàng chính thức. Trong đó, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC) tiếp tục là một trong những động lực quan trọng của thị trường.
(VNF) - Từ ngày 1/7, giấy phép MiCA trở thành điều kiện bắt buộc đối với mọi tổ chức muốn cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa tại Liên minh châu Âu (EU). Hàng nghìn doanh nghiệp từng hoạt động theo cơ chế cũ buộc phải rời thị trường nếu không đáp ứng được bộ tiêu chuẩn được đánh giá là khắt khe nhất thế giới.
(VNF) - Đồng yên vẫn mắc kẹt ở vùng thấp nhất gần 40 năm dù Nhật Bản nhiều lần phát tín hiệu sẵn sàng can thiệp. Không chỉ gây áp lực lên chính sách tiền tệ của Tokyo, diễn biến này còn có thể lan sang thị trường trái phiếu Mỹ và dòng vốn toàn cầu.
(VNF) - Một “influencer” (người có sức ảnh hưởng) sở hữu hàng trăm nghìn người theo dõi, ký kết hợp đồng với các thương hiệu lớn, đăng tải nội dung mỗi ngày và tương tác thường xuyên với người hâm mộ, nhưng lại không phải là con người thật. Đó là “influencer” do AI tạo ra.
(VNF) - Hôm 7/7, Hồng Kông đã khánh thành hệ thống thanh toán bù trừ vàng thí điểm, một bước tiến hướng tới việc xây dựng thành phố này thành trung tâm giao dịch và định giá kim loại quý.
(VNF) - Tập đoàn công nghệ Samsung Electronics của Hàn Quốc cho biết lợi nhuận quý II dự kiến tăng gấp 19 lần so với cùng kỳ năm trước, nhờ nhu cầu toàn cầu bùng nổ đối với các dòng chip nhớ phục vụ trí tuệ nhân tạo (AI).
(VNF) - Bitcoin quay đầu tăng trong phiên giao dịch ngày 6/7 sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump công khai bày tỏ sự ủng hộ đối với tiền điện tử.
(VNF) - Trong nhiều thập kỷ, hàng nghìn nhà sản xuất chuyên biệt đẳng cấp thế giới, lực lượng tạo nên xương sống của nền kinh tế Đức, đã dựa vào một lợi thế cạnh tranh tưởng chừng không thể bị xói mòn: chất lượng vượt trội. Nhưng hiện nay, "hào lũy" ấy đang dần mất đi.
(VNF) - Căng thẳng mới giữa Mỹ và Iran đã thổi bùng lo ngại về nguồn cung năng lượng, kéo giá dầu thế giới tăng mạnh và khiến thị trường tài chính toàn cầu biến động. Trong khi đó, biên bản cuộc họp mới nhất của Fed tiếp tục phát đi thông điệp thận trọng về lãi suất, cho thấy rủi ro lạm phát vẫn là mối quan tâm hàng đầu của ngân hàng trung ương lớn nhất thế giới.
(VNF) - Sau gần một năm kể từ ngày khởi công, dự án cầu Vân Phúc bắc qua sông Hồng với tổng mức đầu tư 3.443 tỷ đồng đang bước vào giai đoạn thi công cao điểm. Nhiều hạng mục quan trọng đã thành hình.
